Βραβευμένοι καφέδες 2007 από την Κεντρική Αμερική και την Κολομβία

Αυτό το μήνα εξετάζουμε δέκα νικητές από τους διαγωνισμούς πράσινου καφέ που πραγματοποιήθηκαν φέτος στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και στην Κολομβία. Οι διαγωνισμοί αυτοί ', κατά τη διάρκεια των οποίων μια κριτική επιτροπή διεθνών ποταμών ξοδεύει αρκετές καλές καφεΐνες μέρες χυδαίνοντας, φτύνοντας και εμμονώντας πάνω σε μια βαθμιαία στενό ομάδα ωραία καφέ από μια δεδομένη αναπτυσσόμενη χώρα', για να αναφέρω το δικό μου προηγούμενο άρθρο για το θέμα μην φορέσετε ένα πουκάμισο μόνο μία φορά), έχουν γίνει ένα μόνιμο και σημαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης σκηνής ωραίου καφέ.

Παρά τον σχετικά μεγάλο αριθμό διαγωνισμών που διοργανώθηκαν φέτος στη Λατινική Αμερική (υπολογίζω δέκα, οι περισσότεροι διοργανώνονται υπό την αιγίδα του προγράμματος Cup of Excellence) και έναν συνδυασμένο κατάλογο των βραβευμένων με βραβείο πολλών εκατοντάδων, σχετικά λίγοι οι καφέδες που κερδίζουν φτάνουν στους καταναλωτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου σαράντα αμερικανικές εταιρίες καβουρδίσματος συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δημοπρασίες Διαδικτύου για τους καφέδες του ανταγωνισμού, αλλά οι εταιρείες αυτές ακολουθούν συχνά την λογική πρακτική της συγκέντρωσης των πόρων τους και της προσφοράς τους ως ομάδα για τα αγαπημένα τους από τους διαγωνισμούς.

Αυτή η πρακτική της ομαδικής προσφοράς αντιπροσωπεύει την επανάληψη μεταξύ των καφέ που εξετάζονται αυτό το μήνα. Δεκαοκτώ φούρνοι υπέβαλαν συνολικά σαράντα ένα δείγματα για ανασκόπηση, αλλά πολλά από τα δείγματα αποτελούνταν από τον ίδιο πράσινο καφέ - καβουρδισμένο, φυσικά, λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, τέσσερις εταιρίες ψησίματος υπέβαλαν τις εκδόσεις του πρώτου νικητή από τον διαγωνισμό El Salvador Cup of Excellence La Montana και οκτώ απεσταλμένες εκδόσεις του δεύτερου νικητή της Γουατεμάλας, San Jose Ocana.



Τρεις νικητές πρώτης θέσης

Αυτός ο περιθώριο μείωσης των επιλογών θα μπορούσε να αφήσει τους αμερικανούς λάτρεις του καφέ να αισθάνονται ότι έχουν αλλάξει σύντομα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την ικανοποίηση ότι γνωρίζουμε ότι έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τρεις καφέδες που πήραν την πρώτη θέση στις αντίστοιχες διοργανώσεις τους, την πρώτη θέση στο Ελ Σαλβαδόρ La Montana, τον πρώτο νικητή της Κολομβίας La Esperanza και τον Παναμά νικητής πρώτης θέσης (και σήμερα και αναμφισβήτητα ο πιο γνωστός καφές στον κόσμο) το Esmeralda Especial. Η παρτίδα του Esmeralda που κέρδισε το διαγωνισμό εδώ, παρεμπιπτόντως, προσέλκυσε μια παγκόσμια τιμή ρεκόρ των $ 130 ανά λίβρα (ως πράσινο, μη φρυγμένο καφέ) στη δημοπρασία στο Διαδίκτυο. Πωλείται στο The Roasterie, η εταιρεία που υποβάλλει το δείγμα που εξετάστηκε εδώ, αλλά πιθανότατα μπορεί να βρεθεί και αλλού, αν και σε προφανώς υψηλές τιμές και σε αναπόφευκτη σύντομη προσφορά.

Δύο πολύ διακεκριμένοι νικητές πρώτης θέσης

Τόσο το Esmeralda Especial όσο και το Ελ Σαλβαδόρ La Montana είναι ασυνήθιστοι καφέδες και οι δύο οφείλουν το μεγάλο μέρος της ιδιαιτερότητας και της αξίας τους στη βοτανική ποικιλία των δέντρων που τα παρήγαγαν (ή τουλάχιστον στην ευτυχισμένη αρμονία αυτών των δέντρων και του terroir επί του οποίου έχουν μεγαλώσει). Η Esmeralda παράγεται από δέντρα της ανακαλυμμένης ποικιλίας Gesha, μια ποικιλία από αραβικά που προέρχεται από την Αιθιοπία, το βοτανικό σπίτι του καφέ, και ταξίδεψε μια πολύπλοκη διαδρομή από εκεί, πιθανότατα την Κένυα στην Τανζανία στην Κόστα Ρίκα, στην πλαγιά του Παναμά. Σε αυτό το σημείο δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς η ποικιλία αυτή φθάνει όταν καλλιεργείται σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά αναμφίβολα θα ανακαλύψουμε αρκετά σύντομα, δεδομένου του αριθμού των αγροτών που προσπαθούν να το φυτευτούν.

Ο περίεργος και σαγηνευτικός αισθητηριακός συνδυασμός των νυχτερινών λουλουδιών, του κακάου και των οίνων ή των κονιάκ φρούτων είναι τόσο ξεχωριστός στους καφέδες του κόσμου που λένε ότι κάποιος το έχει 'τυφλό' είναι σχεδόν αδύνατο. Αμέσως ταυτίζεται με την πρώτη μύτη του αρώματος. Και αυτή η πιο πρόσφατη έκδοση μοιάζει πιο ξεχωριστή από εκείνη που περιέγραψα τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι το πρώτο έτος που έβαλα το Esmeralda Gesha αντέδρασα όπως πολλοί και όπως έπραξε ο συνάδελφός μου Κέβιν Κνόξ πέρυσι, όταν το ονόμασε 'ο καλύτερος Αιθιοπικός καφές που ο Παναμάς μπορεί να παράγει.' Στην αρχή απλά φαινόταν σαν μια πολύ καλή Αιθιοπία καφέ που κατά κάποιον τρόπο το έφτιαξε στον Παναμά. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, και μετά από αυτό το τελευταίο cupping, αισθάνομαι ότι ο χαρακτηρισμός είναι άδικο. Παρόλο που η Αιθιοπία μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την εξεύρεση αισθητικών περιγραφικών στοιχείων για την Esmeralda, ο καφές αυτός έχει γεύσεις, κυριολεκτικά, όπως και άλλοι στον κόσμο. Και, τουλάχιστον για μένα, όλα είναι καλά.

Το El Salvador La Montana, από την άλλη πλευρά, παράγεται από μια πιο πρόσφατα αναπτυγμένη ποικιλία, την Pacamara, μια διασταύρωση μεταξύ του τεράστιου μαραγκόπιπου (που βρέθηκε για πρώτη φορά στη Βραζιλία το 1937) και του Pacas, ενός τοπικού στελέχους της παλιάς και σεβαστή ποικιλία Bourbon. Τουλάχιστον όπως καλλιεργείται σε μερικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Ελ Σαλβαδόρ, ο μεγάλος φασολάδα Pacamara παράγει έναν πολύ ωραίο και διακριτικό καφέ, αν και όχι σχεδόν εξωπραγματικό και διαφορετικό από το εκρηκτικό Esmeralda Gesha.

Η μεγαλύτερη εικόνα

Οι άλλοι νικητές που κερδίσαμε για αυτό το μήνα με εντυπωσίασαν σαν διακεκριμένους και ενδιαφέροντες καφέδες, αν και όχι τόσο διακριτικοί όσο ο Esmeralda Especial και η La Montana. Συνολικά, δεκαεπτά από τα σαράντα ένα δείγματα που υποβλήθηκαν πέτυχαν 90 ή υψηλότερα. από τα δεκαεπτά, τα δέκα εξετάζονται εδώ. Τα υπόλοιπα εικοσιτέσσερα έφτασαν όλα στην περιοχή των 87 έως 89. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αισθανόμουν ότι οι χαμηλότερες βαθμολογίες οφείλονταν περισσότερο στις αποφάσεις ψήσιμο (περισσότερο σε αυτό κάτω) παρά στον ουσιαστικό χαρακτήρα των πράσινων καφέδων.

Μια σημείωση σχετικά με τις βαθμολογίες: Ως συνήθως, έβαζα τους καφέ αυτούς τυφλούς, πράγμα που σημαίνει ότι οι καφέδες αναγνωρίζονταν με αριθμό μόνο χωρίς ένδειξη προέλευσης, επιχείρησης καπνού ή ιστορίας. Όταν συμπλήρωσα τα δεδομένα των διαφόρων διαγωνισμών με τις εκτιμήσεις μου, χτυπήθηκα από το πόσο κοντά μου τα αποτελέσματα αντιστοιχούσαν στα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών. Στο παρελθόν, τα αποτελέσματά μου συχνά έτειναν να είναι υψηλότερα από τα αποτελέσματα των κριτικών, κάποιες φορές χαμηλότερα.

Υποψιάζομαι ότι ο λόγος για τον πιο κοντινό αγώνα μεταξύ των αποτελεσμάτων μου και των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής μπορεί να είναι η αυξανόμενη συναίνεση γύρω από τις βαθμολογίες για λατινοαμερικάνους καφέδες μεταξύ των διεθνών επαγγελματιών του καφέ. Πριν από μερικά χρόνια τα αποτελέσματα των διαγωνισμών τείνουν να είναι χαμηλότερα, πιθανώς επειδή ορισμένα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν πολύ επιφυλακτικά ή κρίσιμα για να δώσουν στους καφέ τα αποτελέσματα που οι υπόλοιποι από εμάς θεώρησαν ότι άξιζαν. Προφανώς είμαστε πάνω από αυτό, το οποίο είναι καλό.

Μια ευκαιρία να καταλάβετε καλύτερα το ψητό

Τι το σύνολο των καφέδων αυτού του μήνα δίνει στον αναγνώστη την ευκαιρία να βιώσει τις λεπτές διακρίσεις του ψητού, καθώς ισχύουν για τον ίδιο πράσινο καφέ.

Ένας κοινός τρόπος για να συζητήσουμε το βαθμό ή το 'σκοτάδι' του ψητού βασίζεται στον κύκλο της ρωγμής, το πρότυπο των ήχων που παράγονται από τα φασόλια φρύξης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμφάνιση της 'δεύτερης ρωγμής', ενός είδους τραγουδώντας ήχου που συνοδεύεται από εντατικοποίηση ενός πιό πικάντικου μυρωδιού καβουρδισμένου καπνού. Η έναρξη της δεύτερης ρωγμής σηματοδοτεί το σημείο καμπής στην ανάπτυξη του ψητού, από τα λαμπρότερα μεσαία στυλ μέχρι τα σκουρότερα στυλ, τα οποία, σταδιακά, όπως επιταχύνεται η δεύτερη ρωγμή, ενσωματώνουν όλο και πιο πικάντο προφίλ γεύσης 'roastier' με συνοδευτική στρογγυλοποίηση και απλοποίηση πράσινου χαρακτήρα καφέ.

Με μια εξαίρεση, οι καφέδες που ανασκοπούνται εδώ οργανώνονται γύρω από τρία σημεία κατά μήκος του φρυγμένου φάσματος. Πρώτον, αυτοί οι ελαφρώς ελαφρύτεροι καβουρδισμένοι καφέδες για τους οποίους το ψητό τερματίστηκε πολύ πριν τη δεύτερη ρωγμή (που υποδεικνύεται από τον πρώτο ή ολόκληρο αριθμό Agtron φασολιών 55 ή υψηλότερο), δεύτερον, εκείνοι που είχαν πέσει από τον θάλαμο ψητών λίγο πριν τη δεύτερη ρωγμή ο πρώτος αριθμός Agtron γύρω στα 50) και τέλος αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να οδηγούν μόνο στη δεύτερη ρωγμή (αρχικός αριθμός Agtron περίπου 45). Μόνο η Νικαράγουα Santana Isabel της Καναρίνας της Montana (βαθμολογία 90) αφέθηκε να αναπτυχθεί καλά στη δεύτερη ρωγμή στο Agtron 38.



αγοράστε μεξικάνικο καφέ

Ποιες είναι αυτές οι συχνά λεπτές διαφορές στο χρώμα του φρυγανίσματος και την ανάπτυξη για τον καταναλωτή του καφέ;

Μια κατατοπιστική αντίθεση παρουσιάζεται από τις δύο εκδόσεις της πρώτης θέσης του El Salvador La Monta - μια ανασκόπηση για αυτό το μήνα. Για παράδειγμα, η έκδοση Terroir του La Montana (με ονομαστική τιμή 93, αρχική ή ολόκληρη φέτα Agtron 62) σταμάτησε πολύ πριν τη δεύτερη ρωγμή, καθιστώντας σίγουρα ένα 'μέτριο' ψητό, ενώ η έκδοση Caffe Pronto, ολόκληρο το φασόλι Agtron 46) επιτράπηκε να οδηγήσει μόνο ελαφρώς στη δεύτερη ρωγμή, στρογγυλευμένη και βαθιά αίσθηση και να αναπτύξει τον πικάντικο χαρακτήρα του καρπού. Ένιωσα ότι και οι δύο ήταν εξαιρετικές παρουσιάσεις αυτού του καφέ και μολονότι η βαθμολογία μου δείχνει μια μικρή προτίμηση για την έκδοση Terroir με την ευρύτερη γκάμα αισθήσεων και γενικότερα φωτεινότερο χαρακτήρα, πολλοί αναγνώστες προτιμούν τον ακόμα διακριτικό αλλά απλούστερο, βαθύτερο ήχο του Caffe Έκδοση Pronto.

Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη θέση στη Γουατεμάλα San Jose Ocana, ένας μάλλον λεπτός καφές, εμφανίστηκε να παρουσιάζει μια διαφορετική πρόκληση για τους φούρνους. Ενώ η La Montana φάνηκε να ανταποκρίνεται καλά σε ποικίλα επίπεδα ψητών - και οι τέσσερις εκδοχές που λάβαμε προσελκύουν βαθμολογίες 90 ή υψηλότερες παρά τους σημαντικά διαφορετικούς βαθμούς ψησίματος - οι οκτώ εκδόσεις του San Jose Ocana που λάβαμε έδειξαν πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στο σκορ . Τρεις εκδόσεις προσελκύουν βαθμολογίες 90 ή υψηλότερες, ενώ οι άλλες πέντε κυμαίνονται γύρω στα 88, εξακολουθεί να είναι ένας πολύ καλός αριθμός αλλά όχι εξαιρετικός. Αυτό που με ενόχλησε όταν ταιριάζω τις τυφλές βαθμολογίες μου με τους αριθμούς Agtron μετά από την ολοκλήρωση του cupping ήταν ότι το San Jose Ocana φάνηκε να έχει ένα γλυκό σημείο για επιτυχία γύρω από Agtron 46 έως 48, ακριβώς στο / μόλις στο ξεκίνημα της δεύτερης ρωγμής. Οι εκδόσεις που ήταν ελαφρώς πιο ελαφρές (έπεσαν από το θάλαμο ψησίματος πριν από τη δεύτερη ρωγμή) ή ελαφρώς πιο σκούρες (έπεσαν αμέσως μετά την εμφάνιση της δεύτερης ρωγμής) φάνηκαν να αποτυγχάνουν να αναπτύξουν την πλούσια αλλά εύθραυστη αρωματική άνθηση που ο καφές αυτός ήταν σε θέση να παράγει ή απέτυχε για να το διατηρήσετε υπό την επίδραση του ελαφρώς πιο σκούρου ψησίματος.

Εάν αυτή η ανάλυση της λεπτομέρειας φαίνεται ενοχλητική για πολλούς αναγνώστες, συγγνώμη μου. Στην πραγματικότητα, τέτοιες διακρίσεις ελάχιστα γρατζουνίζουν την επιφάνεια των ζητημάτων γύρω από το ψήσιμο που προκαλεί το άρωμα του καφέ. Αριστερά είναι αμέτρητες λεπτομέρειες που αφορούν την τεχνολογία της μηχανής και τα πρότυπα της ταχύτητας της θερμότητας και του αέρα, όλα τα ασταθή και δύσκολα ποσοτικοποιημένα ζητήματα που επηρέασαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο καφές αυτού του μήνα δοκιμάστηκε και αισθάνθηκε στο κύπελλο.

Και η τιμή;

Όλοι οι νικητές του διαγωνισμού που εξετάστηκαν αυτό το μήνα είναι μάλλον pricy, παρεμπιπτόντως, όχι μόνο η Esmeralda. Κοστίζουν περισσότερο επειδή οι εταιρείες ψησίματος πληρώνονταν περισσότερο γι 'αυτούς. Οι περισσότεροι που πωλούνται σε πλειστηριασμό για τις τιμές τέσσερις έως επτά φορές τρέχουσες κανονικές τιμές για παρόμοιους πράσινους καφέδες.

Αξίζουν τα επιπλέον χρήματα; Κατά την άποψή μου, σίγουρα ναι με τους δύο πιο διακριτικούς καφέδες στο cupping, το La Montana και ιδιαίτερα το La Esmeralda. Με τους άλλους νικητές, ο κύριος λόγος για την αγορά αυτών των 90+ καφέ, σε αντίθεση με άλλους καφέδες που αγοράστηκαν εκτός ανταγωνισμού και κοστίζουν λιγότερο, είναι η απόλαυση του aficionado να συμμετάσχει στον ενθουσιασμό και την πολυπλοκότητα του ίδιου του ανταγωνισμού. Μπορείτε να μαντέψετε τους εμπειρογνώμονες, ή τουλάχιστον να ελέγξετε τι κάνουν. Επίσης, φυσικά, αυτοί οι νικητές του διαγωνισμού σάς δίνουν δικαιώματα καυχιάς εάν είστε ο τύπος που σας αρέσουν τέτοια πράγματα.

2007 Η κριτική του καφέ. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Διαβάστε κριτικές


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese